El control tiene como objetivo identificar todos aquellos defectos visibles que hacen que el tejido no sea apto para su uso.
embalaje. El empleado toma la muestra estándar como parámetro de referencia y, a partir de ella, calcula:

peso,
la mano,
la mirada,
color,
dibujo,

otros elementos que deben caracterizar el tejido.
Cuando la empleada detecta defectos, los reporta con "llamadas" especiales (campanas de hilo
colocados en los orillos correspondientes al defecto así comunicado) que se traducirán en transferencias de crédito (reembolsos) sobre la longitud a facturar a la modista.
En particular, el empleado deberá detectar y comunicar la presencia de:
agujeros, desgarros o secciones de corte de orillo;
pliegues muertos, palizas;
diferencias entre centro y orillo;
tachados;
tramas o secciones de hilo faltantes o defectuosas;
rayas por efecto de deformación;
saltos o camisas de urdimbre o trama;

llamas, hinchazón y nudos;
Manchas, halos, puntos.
El empleado también deberá:
comprobar que la rosca recta y la regularidad del diseño estén garantizadas;
medir la altura de la tela;
compruebe si la tela tiene un olor desagradable.
Normalmente, para cada pieza el empleado especifica, en la carpeta adjunta, la cantidad, el tipo y el alcance de los defectos detectados que constituirán el descuento para el fabricante.
En caso de especial gravedad de los defectos, la empleada deberá informar al responsable del control o "maestro", quien, a su vez, podrá decidir de forma independiente o ponerse en contacto con los responsables de su empresa.
Algunos defectos reportados hacen que la pieza no sea apta para su envío al fabricante y requieren
que el tejido sea sometido nuevamente a algunos procesos, para llevar la pieza dentro de la tolerancia de defectos permitida y así poder enviarla al cliente.